посмотри ссылки вот такие вот и вот но ту статью не нашол, хотя и в этих все есть.

я тебе завтра скопирую, вставлю картинки и выложу сюда, седня уже не когда заниматься, мне скоро спать.

Матерьял позаимствован на сайте DISHMODELS.RU
Орк в данном случае будет выступать в качестве мастер модели. Мастер модель должна быть изготовлена в одноразъемной форме (в принципе большинство моделей в таких формах отливают). Желательно мастер модель очистить от облоя, зачистить по линии разъема формы и устранить дефекты если они есть. Форма у нас будет одноразъемная двух составная, то есть одна линия разъема и два вида материала.
   
    Материалы и инструменты для изготовления формы.
    1. Скульптурный пластилин (все остальные силиконовый герметик сильно разъедает, да и этот тоже немного).
   
    2. Силиконовый сантехнический герметик с термостойкостью 180 град.
    3. Алебастр или строительный гипс. Вода.
   
    4. Вазелин (можно купить в аптеке) и кисточка.
   
    5. Картон (лучше глянцевый, меньше размокает) и ножницы.
   
    Порядок проведения работ.
   
    1. Вдавливаем мастер модель в пластилин примерно по линию разъема от фабричной формы (Фото 1). Я обычно располагаю модель лицевой стороной наружу.
   
    2. Наносим тонким слоем герметик при помощи спички или зубочистки, стараясь заполнить все углубления (Фото 2). Оставляем до полного застывания (Время обычно указано на тубе с герметиком примерно 5-8 часов в зависимости от толщины слоя).
   
    3. Наносим еще 2-3 слоя, что бы общая толщина формы во всех сечениях была не менее 5 миллиметров.
   
    4. После полного застывания, легко определить — форма становится довольно жесткой, извлекаем из пластилина мастер модель и очищаем ее от пластилина (фото 3).
   
    5. Наносим вазелин на полученную половинку, на мастер можно не наносить, герметик к полистиролу не прилипает (хотя перед началом работ неплохо бы проверить взаимодействие модели и герметика, например на куске литника). Повторяем пункт 2 и 3.
   
    6. Получившийся кокон аккуратно обрезаем по периметру (по линии разъема), удаляя неровности (Фото 4). Форму НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕРАСКРЫВАЕМ, даже если очень хочется увидеть что получилось.
   
    7. Изготовление опалубки (коробочки) для заливки алебастра. Коробочку изготавливаем из такого расчета, что между силиконовой формой и боковыми стенками примерно 5 мм,длина литьевого канала 50-60 мм, высота стенок 45 мм. Это не аксиома.
   
    8. Заливка алебастра (Фото 5). Все работы надо проводить быстро, так как алебастр быстро застывает. Разводим его холодной водой до сметано образного состояния и заливаем половину коробочки, вкладываем форму и вдавливаем наполовину. Формируем литьевой канал, я использую либо пластилин, либо стержень от термопистолета. Из своего опыта могу сказать, что литьвой канал лучше делать цилиндрический, а не конический. Форма должна посохнуть не менее суток. Наносим кисточкой вазелин на плоскость разьема гипсовой формы, пластилин и силиконовую форму можно не мазать. Разводим и заливаем вторую половину формы. Я обычно жду около получаса и разъединяю половинки гипсовой формы (Фото 6). Сушим алебастр не менее 2-3 суток (на батарее достаточно 1 дня) иначе при заливке металла форму может разорвать.
   
   
    9. Устранение дефектов силиконовой формы. Если углубление на мастер модели не заполнилось или воздушный пузырь образовался, наносим на то место немного герметика и вкладываем в силиконовую форму, затем ее вкладываем в гипсовую форму и ждем застывания.
   
    Материалы и инструменты для литья металла
   
    1. Припой (например ПОС 30).
   
    2. Сплав Розе (При желании и доступности).
    3. Графит (карандаш или графитовые электро щетки) и кисть.
   
    4. Литьевой ковш — тигель (изготовлен из поварешки, по окончанию работ ее лучше не применять по первоначальному назначению))).
   
    5. Веревка (не применять, если что то не удалось в работе))).
   
    Порядок проведения работ.
   
    1. Натираем графит на наждачной бумаге, наносим кисточкой на всю поверхность силиконовой формы, излишки сдуваем (Фото 7).
   
    2. Собираем форму и обвязываем веревкой (Фото 8) (лучше не синтетической, на случай пролива металла). Неплохо бы защитить поверхность стола (потом могут быть проблемы с родными, если конечно стол не ваш личный) и включить вытяжку над плитой (если она есть).
   
    3. Плавим припой в тигле и заливаем в форму. Первая заливка для прогрева формы и заодно выгорают все горючие компоненты. Ждем когда металл застынет, открываем форму и извлекаем отливку (пассатижами т. к. она еще горячая). Собираем форму и расплавляем еще металла, при наличии добавляем сплав Розе (5-10% от веса отливки), он улучшает проливаемость мелкого рельефа (Орка представленного в этой статье, я отливал только из припоя).
   
    Если нет желания плавить металл, то можно заливать эпоксидную смолу, силиконовую форму лучше вынуть из алебастровой, во избежания ее склеивания при проливе эпоксидки