Учитывая, что две мои последние фотосессии получили  положительные оценки, и вы просили поделиться, как это у меня вышло,  а так как я шел  к таким результатам довольно долго и на этом пути набил не одну шишку, то будет с моей стороны грех не рассказать, что и как.
   Сразу хочу подчеркнуть все ниже сказанное, не есть догма или аксиома, просто всё мною услышанное, что мне советовали мастера, всё  что я прочитал, всё это я попробовал обобщить и главное испытать на практике и потом все это объединить вот в этой статье.  Зачем я это делаю?  Ну во первых вы просили, а во вторых я прочитал довольно много статей по этому поводу, но что бы все и сразу, а главное понятным языком, я так и не встретил, так что попробую. Писатель я не шибко, поэтому прошу строго не судить, да и что за статья я попытался всем разъяснить уже в ее названии.
  И так начну. Главные моменты в съемке это  -  где, чем  и как мы снимаем, то есть лайтбокс, фотоаппарат и настройки. Поэтому в такой последовательности и пойдем.
Лайтбокс  - можно ли без него, когда есть солнце и оно лучше. Да согласен солнце это эталон, но все дело в том, что у него, у солнца есть ряд, недостатков, даже нет, не так, у него есть ряд проблем. Первая и для меня она главная. Все мы живем в таких странах, где солнце бывает,  не так часто, чтобы его появление и наши возможности снимать в этот момент совпали. Второе солнце во дворе, на открытом пространстве, и солнце в квартире или лоджии это две большие разницы. И третье, солнце работает на все 100 когда оно в зените, все остальные положения дают не совсем то, что мы хотим. Поэтому я считаю лайтбокс необходим и главная его задача приблизить к максимально естественному освещению в удобное для нас время.  А почему бы не купить готовый? Резонный вопрос. На рынке есть три категории этих устройств. Первый  -дешевые, толку от них почти никакого и к тому же они крайне хлипкие и неудобные. Средняя ценовая категория, тут все вроде как в порядке, но все, что я видел, они все имеют какие то конструктивные неудобства при съемке, одно самое частое – это неудобства при вращении объекта съемки. Дорогие модели. Здесь все здорово, нет слов, но цена зашкаливает, а размеры как авто  Е-класса. Так что лайтбокс надо делать своими силами, я лично альтернативы пока не нашел.
   Я решил для наглядности делать не описание лайтбокса, а я сделаю его пошаговую сборку с комментариями, мне кажется, так будет более наглядно.  В процессе рассказа,  буду обращать ваше внимание на первый взгляд, на очень незначительные, практически незаметные детали, но вот здесь мне кажется, напрашивается аналогия,  с тем как мы делаем везеринг наших моделей. Согласитесь фильтр, масляные точки, смывка, они каждая в отдельности практически незаметны, но в целом дают поразительный эффект, вот так и здесь, из мелочей  можем получить достойный результат.
   С начала нужно определиться с размерами самого лайтбокса. И этот момент очень важен, так как большой сложнее осветить, да и проблемы с хранением, никто не отменял. Маленький же может в итоге «не пустить» внутрь нашу очередную модель. Поэтому здесь каждый должен предвидеть, какую максимального размера модель он может построить. Я же говорю о БТТ в 35, здесь я для себя выбрал размер стороны 330 мм и пока считаю его самым оптимальным.                   
    Форма лайтбокса и вот здесь начинается первая мелочь, а именно, нужно строить равносторонний куб, только такая форма даст идеальное распределение света, любая вытянутость в любую из трех сторон, даст незначительное искажение. Скажите мелочь, да согласен, но если к этой мелочи еще по ходу добавятся другие, а это неизбежно, так давайте все мелочи по возможности учитывать и не допускать.
  Из чего будем строить. Вроде очень  простой, но в тоже время важный вопрос.  Материал, а вернее его сечение, то есть его непропускная способность света должна быть минимальной. Поэтому каркасы из картонных коробок надо сразу же отбросить, так как картон материал не прочный и из-за этого необходимо оставлять каркас из неё довольно широким, а это не есть хорошо. Лучшим материалом я считаю толстостенный алюминиевый уголок с шириной полки 10 мм. Вы спросите, а почему уголок, а  к примеру не трубка. Все дело в том, что в дальнейшем к этой конструкции нам придется прикреплять разные детали зажимами, а удобнее всего это сделать, имея именно  уголок.  Вернемся к уголку, как я сказал десятка самый лучший вариант, но есть одно но, такой узкий уголок привести к жесткой конструкции,  а она будет  у нас не совсем полноценным кубом, но об этом ниже, без аргоновой сварки, а при помощи болтов, будет практически не возможно. У меня есть возможность сделать такую конструкцию, но есть одно существенное но, эта конструкция будет не разборной и проблемы с её хранением, конечно же, возникнут. Поэтому я пошел по пути увеличения уголка до двадцатого, но зато у меня все на болтах и разбирается в итоге до минимальных размеров, благодаря вот такому, простейшему, разборному узлу.

Теперь о необычном кубе. О чем вообще речь, куб он и в Африке куб – 12 граней, то есть надо 12 уголков. А нет вы же помните наша задачи свести потери света до минимума, поэтому  нас вполне устроит 9 ребер, вот,  пожалуйста

Все, каркас лайтбокса готов. Начинаем его «начинять».  Во первых нам нужен жесткий низ, модели бывают довольно тяжелыми, поэтому я подкладываю под основание заранее вырезанную заготовку ДВП.

   Далее устанавливаем фон. И здесь много вопросов. Какой выбрать цвет? Вот здесь совета нет, только под каждую модель методом проб и ошибок. Но есть беспроигрышный, компромиссный, но не всегда лучший и это надо помнить - лист белого ватмана. Так как больше всего оттенков именно белого, то здесь можно попасть и в желтизну и прочие оттенки, поэтому стремимся к цвету молока, это как эталон. Теперь этот фон нужно вставить и вставить правильно. То есть лист должен быть цельным от и до и никаких перегибов, только изгиб,  он должен иметь примерно вот такой вид

Незабываем мы съемку ведем в режиме макро и все загибы, стыки, кстати и грязь, будут видны и портить всю картинку.
Следующий этап простой, но очень важный, я бы сказал решающий – всю конструкцию накрываем светораспределяющим  материалом.  Выбор огромен. Я лично пробовал – кальку, шелк, сатин, лен, хлопок и еще много,  много чего, всего уже и не помню, но лучший результат дал нейлон, копеечный по стоимости, кусок  1 Х 1.5 м стоит около 1 доллара. Им просто накрываем нашу конструкцию и закрепляем зажимами вот так

Но крепим так, что бы передняя часть легко отбрасывалась наверх, это очень важно для удобства съемки, об этом я рассажу позже.

Все полдела сделано лайтбокс  готов, теперь его надо правильно осветить.  Как всегда вариантов несколько, я сторонник трехточечного света – сверху и два сбоку.  Какие ставить лампы? Я начинал с обычных ламп накаливания, меня они абсолютно не устраивали,  свет очень агрессивный и главное не равномерный, поэтому приходилось ставить вот такие фильтры

Но и с ним результат оставлял желать лучшего. Поэтому перешел на энергосберегающие лампы.

У меня была возможность испытать всю цветовую гамму и мощность ламп, в итоге я остановился на лампах типа « Яркий свет» мощностью 32 Вт, что эквивалентно, как написано на упаковке 160 Вт обычных ламп, но я в этом очень сомневаюсь, я думаю, эта цифра сильно завышена производителями. Есть у меня еще светодиодная лампа, с которой я работаю при сборке моделей, очень приятный свет, но в лайтбоксе я пока их не испытывал,  так что судить о них не могу. Теперь о самих светильниках. Они могут быть какими угодно, главное побольше в диаметре сам плафон для более объемного распределения света и неплохо бы чтобы светильник был мобилен во всех трех плоскостях, особенно это важно для боковых ламп. У меня это выглядит вот так, боковые лампы шарнирные, очень удобно

Мелочь, но ней скажу, мы имеем три лампы, то есть три выключателя, щелкать придется много, поэтому вот такой удлинитель «коммутатор» с выключателем очень упрощает съемку, одним щелчков все включаем и выключаем

Все лайтбокс в полном объеме к работе готов. Ставим фотоаппарат на штатив и вот здесь без вариантов – хорошее фото без штатива не выйдет. О самих фотоаппаратах можно говорить очень много и мы этого делать я думаю, не будем, но скажу с уверенностью мыльницей и тем более мобильным хорошего фото вам не видать, хотя я видел, но в нем было процентов 80 фотошопа. Дорогие зеркалки, видимо это класс и я ими работал, но въехать в их сложность настроек у меня не хватило ни сил ни времени. По этому мой выбор это камеры так называемой средней ценовой категории  -продвинутые камеры. Лично у меня вот такой, довольно старенький Canon PowerShot S3 IS с очень удобной функцией при съемке – поворотный дисплей

Пока он меня вполне устраивает, со своими задачами он вроде как справляется.
Ну, вот теперь точно все. Начинаем съемку.  И вот здесь тот момент о котором я говорил в самом начале, почему я не могу найти для покупки фирменный лайтбокс, это удобство доступа к модели, а ее нужно постоянно двигать и при этом штатив с фотоаппаратом должен  оставаться неизменно на своем месте и еще чтобы свет попадал так же и спереди, ну не видел я таких конструкций. А здесь пожалуйста – открыли, выставили модель, нажали кнопку съемки, предварительно поставив на задержку включения затвора

Спокойно закрыли все это дело и бац съемка к которой мы стремились – модель передвинута, при этом фотоаппарат остался на своем месте без каких либо отодвиганий и тем самым неизбежной потерей ракурса съемки и еще, и это очень важно, мы получили еще и подсветку спереди. Все цели достигнуты, именно благодаря такой простой конструкции

И в завершении настройки фотоаппарата. Я расскажу о своих к которым шел довольно долго, но это не значит, что они лучшие, просто они у меня работают, но уверен можно и лучше.
По порядку.
1. Режим съемки. Я предпочитаю работать в режиме «Приоритет диафрагмы». Именно благодаря этому режиму мы получаем большую глубину резкости. На моем фотоаппарате максимум можно выставить значение «8» поэтому это значение и ставлю, но пробовал на других аппаратах и можно тащить и до «12», а вот если ставить больше, а у зеркалок есть значения «32», фото выходили плохими. То есть приемлемый диапазон  8-12. Ну и конечно ставим режим  «Макросъемки», хотя при крупных наездах приходится переходить в режим «Супер макро»
2. Разрешение. Тут дело вкуса. Мой параметр 1600х1200, больше не вижу смысла, если ставить ниже, качество фото страдает.
3. Сжатие. Всегда ставлю на отлично.
4. Чувствительность. Мой выбор – ISO 100.
5. Баланс белого. Очень долго ставил вручную, пока не понял в режиме «Авто» это получается корректней, электроника с этим сама справляется гораздо лучше.
6. Режим замера экспозиции. Учитывая, какие объекты мы снимаем, то здесь ставим усредненный или как еще говорят средневзвешенный.
7. Автоспуск. Это без вопросов, без этого никак, я ставлю задержку на 10 секунд, хватает с головой.
8. И вот теперь самое главное из-за чего у меня долгое время никак не выходили нормальные фото, для меня эта настройка оказалась решающей – «настройка компенсации экспозиции». Я всегда считал, что если установлен пункт № 6, то и все, об экспозиции можно забыть,  и это глубочайшее заблуждение, без ручной корректировки экспозиции получить хорошие фото нельзя. И вот здесь что ставить, можно определить только методом проб. На моем аппарате стоят значения от -2 до +2 с разбивкой между значениями, в итого получается 13 промежуточных положений экспозиции, так вот я снимаю первое фото на всех тринадцати положениях, затем выбираю лучшее, на мой взгляд, и уже с ним продолжаю всю съемку.
Да и еще один момент, чуть не забыл, когда снимать. Снимать при полной темноте вокруг, за окном это понятно, но даже свет горящий в другой комнате и попадающий в ту комнату где  снимаете вы  может сыграть отрицательную роль.    
   Вот вроде и все,  если что не совсем понятно или может,  упустил, а вам это интересно, прошу хоть здесь, хоть в личку, отвечу с удовольствием.
   Всем удачи и хороших снимков.