Данная статья написана Майком Ринальди в далеком 2009 году когда Адам Вайлдер впервые презентовал моделистам технику цветовой модуляции. Майк пошагово показывает как он видит этот процесс. Статья переведена с английского по этому могут быть кое какие разности в словах, но идею мы постарались передать точно.

Вступление от Майка.
Соревнования. Все мы когда-то в них участвовали, даже если в роли наблюдателя. Самый важный фактор в любой спортивной дисциплине - это практика. «Тренировки приближают к идеалу!» - говорил мне тренер. Сколькие из нас это слышали? Думаю, многие. Сегодня мой спорт - это наше хобби, и я всегда предпочитал «покрасить», чем где-то веселиться.
Благодаря этому покраска стала приоритетом на несколько лет вперед. Я получал удовольствие от всё новых техник и продуктов по мере роста. Как сейчас помню, когда первый раз зашел на Missing Lynx, когда только вернулся к броне. Просмотр многих галерей на сайте меня дико впечатлил. С того времени я стараюсь вывести мои работы на еще более высокий уровень и тщательно исследую всё новые техники, когда они появляются.
Представленная моим лучшим другом Адамом Уайлдером техника «Цветовой модуляции» является другим и новым способом покраски модели благодаря использованию большого количества оттенков и слоев напыляемой краски. Это дает абсолютно иной вид готовой модели. После того, как МИГ издал ДВД с презентацией этого стиля покраски Адамом, не прошло и нескольких дней, как я заполучил это видео. Я сразу его посмотрел несколько раз, чтобы понять, что же Адам пытается донести этой техникой. Я впечатлился и побежал делать шедевры, но тут вовремя вспомнил слова тренера «практика и еще раз практика». Перед тем, как распечатать коробку со свежим танком, нужна практика на чем-нибудь попроще.
Для этого процесса я решил выбрать «кошку». К счастью, на полке стоял недокрашенный Фердинанд от Драгона. Модель мне досталась уже собранной, прямо с Ebay, с хорошим травлением, траками Фриул, но не лишенная недостатков, как модель. Благодаря большим по площади поверхностям - это был идеальный вариант, так как в своем видео Адам красил такой же по размерам Ягдтигр. Я специально купил эту модель с намерениями перекрасить и нанести другую маркировку.

Купив модель, я собрал различные необходимые краски и химию. Основная задача - это научиться, поэтому я использовал те же самые краски Тамия, что и на Ягдтигре Адама, но сделал одно исключение. Я не использовал прешейдинг глянцевым черным перед нанесением базового цвета.
После неоднократного просмотра ДВД, я наконец начал понимать принципы и основы техники и хочу поделиться ими с вами. Задача цветовой модуляции - ярко преподнести модель, так, чтобы зритель увидел больше, чем он может увидеть. В этом нет ничего нового; художники по фигурам и 2-Д иллюстраторы давно используют этот метод. Техника «сухой кисти», изобретенная Верлинденом, и даже современный пост-шейдинг все пляшут вокруг той же идеи модуляции цвета. Но никто не решался полноценно использовать 3-х мерные тени при покраске военных масштабных моделей.
Основные процессы и техники, которые используются, призваны усилить объемы и детали модели, играя на балансах между тенью и светом. Учитывая все это, мы изначально при покраске аэрографом наносим большое количество градаций цвета на модель для усиления глубины восприятия. Потом следует покраска мелких деталей кистью и контрастирующим цветом так, чтобы эти детали стали заметны на модели. Чтобы еще более усилить эффект, основой теории ЦМ является выбор источника света и интенсивность этого самого света. Прелестью ЦМ является то, что можно выбрать любое сочетание интенсивности света и количества теней на модели. Для моего Фердинанда я решился использовать полный набор.

Работа аэрографом

Скажу сразу, будьте готовы много красить. ЦМ требует 3 базовых слоя (светлый, средний и темный) для достижения мягких переходов от темного к светлому. Я решил использовать 4 слоя, но для начала нужно выбрать источник света. Я решил не заморачиваться и выбрал самый простой вариант – сверху и спереди.
Шаг 1

По воле случая модель уже была покрашена в базовый желтый, что есть плюсом в достижении такого же результата, как с Ягдтигром Адама. Поэтому первым слоем после желтого я нанес Tamiya XF-64 Red Brown с несколькими каплями XF-60 Dark Yellow (краски были разбавлены 50/50 растворителем).
Сначала окрашиваем самые нижние области, двигаясь вверх и учитывая наш источник света. На этом этапе уже становится заметно переход от темных нижних участков справа к светлым участкам сверху слева. Я продолжу работать над этим переходом цветов по мере продвижения покраски модели. Не забываем про расположение источника света во время покраски.
Шаг 2

В продолжении покрасочного процесса продолжим использовать XF-60 как базу для наложения градиентов. Я постепенно осветляю модель с каждым последующим слоем краски, и вторым слоем у нас будет чистый XF-60, как средний слой базы. Обратите внимание, что нижние правые поверхности менее интенсивно окрашиваются. Следите за плавностью градиента.
Шаг 3

Для следующего шага покраски я добавил немного XF-55 Deck Tan к желтому, будьте всегда внимательны с направлением градиента. На этом этапе контраст между светлым и темным становится еще четче.
Шаг 4

Наша финальная часть работы аэрографом требует еще одного прохода, но уже с добавлением белого (XF60, XF55, X2). Краску разбавляем 60\40 (растворитель\краска) для более мягких градиентов цвета. На этом этапе осветляем только верхнюю левую часть, которая ближе всего к свету, нижние части корпуса не трогаем.

На фото выше видно результат основной работы по созданию ЦМ. Работа заняла примерно 3 часа, учитывая промывку аэрографа. Также обратите внимание, что добавление именно Х-2 дает немного блеска в краску, что облегчит работу со смывками и маслом в дальнейшем.
Покраска мелких деталей.
Далее приступим к покраске «мелочи», такой как решетки, люки, заглушки… используя различные оттенки желтого и песочного цвета. Это необходимо для того, чтобы «поднять» детали из общего фона и дать их увидеть зрителю. Контраст между цветом этих деталей и базовым цветом корпуса должен быть обдуманным и поддаваться общей цветовой палитре.

На этом этапе я использую акрилы Lifecolor из-за их исключительной укрывистости под кисть. Я взял несколько оттенков Light Stone, Italian Sand,  Yellow и окрасил ими все мелкие детали, учитывая наш источник света. Самые светлые оттенки будут сверху слева, темные - снизу справа. Также я покрасил ствол, маску пушки, замок ствола. Покрасил в другие цвета чисто для того, чтобы разбавить обилие желтого, красить так же не обязательно.
Покраска «мелочи» кистью - второй важный процесс по созданию ЦМ. Пока я все это красил, задумался, что тот контраст, который получился, и вся модуляция слишком невыразительны, и при нанесении последующих смывок и тонировок вся красота станет почти незаметной. Это еще одна причина, почему я выбрал именно эту модель для практики.

Масляные краски
После чудес ЦМ многие моделисты побежали делать со своими моделями то же самое, но они забыли об одном важном шаге. В своем видео Адам Уайлдер рассказывает о масляных красках и о том, что наносить их надо по тому же принципу: светлое – на верхние участки, темное – в области теней.

Я заготовил небольшую картонку-палитру (картон помогает впитать излишнее количество льняного масла, которое является основой любой масляной краски, поэтому на модели после высыхания краски будут матовыми). Для светлых участков я использовал смесь из Yellow  и  Buff и наносил их прямо на ту поверхность, которую хотел выделить.

Далее работаем чистой кистью и каплей растворителя. Не используйте слишком много растворителя, иначе масло превратится в смывку. А важно создать именно слой, добавляющий контраст и глубину в   конечном результате.

С темными областями и тенями работаем точно так же. Я выделил более темные области с помощью масла цветов Industrial Earth и Shadow Brown. Каждый цвет наносим непосредственно на нужную область.

Также я добавил темные цвета на линии сварных швов по всей модели. Считаю, что работа с маслом может быть не всегда понятна, но она всегда необходима. Этот шаг без сомнения добавляет намного больше глубины в общую покраску. Важно дать полностью высохнуть маслу. Это примерно 2 дня.

Так выглядит результат покраски сейчас. Масло полностью высохло, наша модуляция зафиксирована окончательно и теперь модель выглядит более заметной в сравнении с тем, какой я её купил.

Глянцевый лак и прозрачный желтый.

У нас получился не совсем правильный немецкий желтый из-за красно-коричневой базы. Это легко можно устранить нанесением тонкого слоя Тамия Х-24

Это восстановит нужный желтый оттенок. Добавление в Х-24 немного глянцевого лака создаст нужную поверхность для дальнейших смывок.
Сколы
Этот шаг остается всегда на усмотрение моделиста. Но после просмотра видео Адама, в котором он использует сколы как метод отделения панелей, я понял, что нужно это сделать.
Шаг-1 – Светлая база.

Я использую маленький спонж с LC Israeli Sandgrey 61-73. Наносим сколы на все выступающие линии а также детали, которые поддаются износу. Мне нравится использовать спонж из-за неравномерности формы получающихся сколов, но это чисто личное. Для этого хорошо подойдет очень тонкая круглая кисть.
Шаг-2 Металл

После того, как закончим со спонжем, берем тонкую круглую кисть и темный коричневый цвет и рисуем в центре каждого светлого скола темные точки, чтобы изобразить голый метал. Также можно вместо коричневого использовать немецкий красный грунт.

Так выглядит результат после нанесения сколов. Замечаете, как ЦМ постепенно начинает тускнеть, но разделение частей корпуса все еще хорошо просматривается? Это естественный процесс, поскольку везеринг начинает сглаживать общую картину.
Смывки
Используем смывку точечно вокруг всех элементов на корпусе, чтобы создать подобие теней. На этом этапе также сделаны следы потеков от дождя и грязи. Заметьте, что глянец лака начинает уходить после применения смывок. На крупной модели этот шаг может занять длительное время. Чтобы немного «поднять» нашу ЦМ, я использую темную смывку на нижних частях модели и более светлую – на верхних.

Немного лака для волос.
Немного отрываясь от процедуры покраски по видео Адама, я решил немного поработать над областями без ЦМ, а именно над блоком катков и замком ствола. Изначально они были покрашены в красный грунт. Я задул их лаком для волос, а после высыхания покрыл XF-60 и после этого стер до уровня серьезного износа.

Основной объем ЦМ мы выполнили и все эффекты, которые были нанесены – это стандартные практики везеринга. Единственное отличие – это использование темных объемов книзу корпуса для сохранения контраста. Но я решил не останавливаться, и сразу возникла идея о камуфляже. Поскольку эта модель для практики, я решил тут же и попрактиковаться.

Было решено нанести стандартную для 654 тяж. Бат. Схему – это паук. (Я заранее извиняюсь за то, как покрашена именно 531 машина, в реальности, конечно, не так, так что за историческую недостоверность прошу извинить). Я накрашивал зеленый пошагово. Сначала самый светлый и далее – темнее к низу и правой части корпуса.
Финальная часть и выводы.
После всего этого последние штрихи – это обувка траков, немного пигментов и потеков тех. жидкостей.
В общем, вся последовательность, изложенная выше, показывает более впечатляющее преобразование модели с простой покраски в желтый. Я много узнал и понял, и это было моей целью, также я наглядно увидел основные отличия между каждым шагом ЦМ и как каждая область влияет на прилегающую при создании цветовых контрастов. Сам процесс может быть несколько сложен и шаги, допустим с маслом, занимают много времени, особенно правильное понимание, что с чем смешивать для достижения нужных контрастов. Но я хочу сказать, что если бы я продолжил красить модель так, как она была покрашена на первом фото, я бы не получил и доли тех эмоций, впечатлений и опыта, как при создании ЦМ. Сама по себе техника ЦМ очень гибкая в использовании и каждый шаг из нее может использоваться отдельно, это уже на усмотрение моделиста, но эта техника станет незаменимым оружием при создании качественных моделей.

Перевод статьи с языка оригинала - Scale-union.kiev.ua