С данной проблемой сталкивался практически каждый, кто занимается техникой в масштабе 1/35.
Время идет, технологии совершенствуются, на рынок выходят новые производители - в том числе и деталей из смолы. Не может не радовать, что Российский производитель MasterClub обратил свое внимание на заклепки и в настоящее время производит практически полный ассортимент того, что может понадобится моделисту. Вот неполный перечень: заклепки плоские, заклепки сферические, заклепки сферические плоские, головка болта, головка болта низкая, гайка, головка болта на шайбе, гайка на шайбе, пулестойкие болты. Продукция доступна, хотя конечно и не дешева. Разнообразие диаметров, от 0,4 до 1,8. За пакетик с 120-180 шт. надо отдать минимум 120 руб. Тем не менее не всегда можно купить то, что нужно, да и не везде это можно сделать оперативно, поэтому сбрасывать со счетов "кустарные" методы имитации заклепок не стоит.
За долгое время занятия моделизмом (почти 25 лет) удалось познакомится практически со всеми методами, используемыми коллегами для имитации сферических заклепок. Попытаюсь обобщить этот многогранный опыт, разделив известные мне методы на 7 основных групп:
-------------------------------
1. Донорская модель
В качестве доноров использую Т-26, Прагу и БТ доставшиеся мне по случаю в отвратительном состоянии и больше ни на что не годные. Аккуратно срезается заклепка и приклеивается в нужное место.
-------------------------------
2. Кондуктор
В стальной пластине просверлены дырочки по диаметру заклепок. Нагревается литник и с усилием прижимается к пластине, после остывания (10-15 сек.) снимается, получившаяся заклепка (заклепки, если таких дырочек несколько) срезаются лезвием или модельным ножом.
-------------------------------
3. Пробойник
Из игл от одноразовых шприцов сделано несколько пробойников (у меня их несколько - 0,3 0,5, 0,7, 0,9 и 1,2 мм). Делаются они так - игла обрезается, в пластмассовом держателе остается кусок около 5 мм. Это остаток затачивается изнутри под конус (сложно при маленьких диаметрах, но если есть микродрель и алмазный конусный тонкий бор - то не проблема). Подбирается проволочка по внутреннему диаметру иглы - это поршень/толкатель. Игла одевается на карандаш или древко от старой кисточки. Работаю пробойником на тонком полистироле (сыропласт от упаковок молочных продуктов). Усилия при хорошей заточки надо мало. Проволочкой получившаяся заклепка выдавливается наружу. На выходе - ровная заклепка конусной формы.
Пробойник можно использовать вместо пинцета при посадке на модель. Для этого заклепка выдавливается уже непосредственно на намазанное клеем место.
Такие пробойники можно использовать и для имитации винтов в потай, немного вдавив в деталь модели.
-------------------------------
4. Клепка литником
При общей схожести можно выделить 3 основных варианта этого метода:
--- Вариант 1. (плавим-ставим) ---
Вытягиваем литник до диаметра, чуть меньшего, чем диаметр заклепки, обрезаем, держа его торцом над той же свечкой (только повыше надо поднять) аккуратно подплавляем этот самый торец - получается почти идеальная полусфера. Отрезаем ее:
а)вровень - дальше все понятно;
б)оставляя небольшую ножку.
--- Вариант 2. (ставим-плавим) ---
Сверлится отверстие, в него вставляется очень тонко тянутый литник, потом в зависимости от желаемого размера головки, обрезаю литник и на расстоянии 1-2 мм. Края литников оплавляются раскаленным прутом или паяльником с тонким жалом. Заклепка прям на глазах формируется. Температуру и размер осваиваешь на 2-3 попытке, а потом хоть сотню тиражируй.
Однообразие формы заклепки зависит от 4-х моментов:
- Точность разметки (насверленных дырочек)
- Однородность материала (литника)
- Равномерность обрезки хвостов
- Равномерность нагрева.
--- Вариант 3. (только ставим) ---
Самых трудоемкий способ ( и самый точный). При достаточно длинном ряде заклепок размечаются по линии чертежным измерителем отверстия и высверливаются сверлом (0,5, 07, короче – каким надо). В пластинке подсобного материала сверлится аналогичное сверло-калибр. Вытягивается в нить требуемое количество литников, после чего они обрезаются в калибрующей пластинке так, чтоб сверху отверстия оставалась «головка» заклепки, а снизу – хвост 20-30 мм. «Головку» можно скруглить, а при достаточно малых диаметрах можно этого и не делать, все равно не заметно. Обрезки литников вклеиваются в отверстия, после подсыхания клея лишние хвосты изнутри обрезаются
-------------------------------
5. Нарезка литника
Для мелких заклепок - вытягивается литник до нити примерно подходящего диаметра, после чего шинкуется бритвенным лезвием на кусочки толщиной примерно 0,1-0,2 мм и приклеивается на пластик на точечку клея. При покраске ребро этого "кружочка" неизбежно заливается краской, поэтому он производит впечатление полукруглого, как заклепке и положено.
-------------------------------
6. ПВА
--- Вариант 1. (Простой способ) ---
Самый простой способ, особенно при работе с картоном – сажать иголкой капельки ПВА. Если при достаточно большом размере капли клей дает усадку, операцию можно повторить. Достоинство метода: проще некуда.
Недостаток: слабое сцепление с пластиком, при неосторожном движении может отвалиться. Впрочем, легко делается замена.
--- Вариант 2. (Для мазохистов) ---
Для крупных заклепок - также вытягивается литник, но затем он режется на части минимально возможной толщины. Эти кружочки так же клеятся к броне, после чего на них иглой сажается капля густого клея ПВА. Поскольку клей как правило при высыхании дает усадку, операция повторяется два-три раза. В чем суть - если просто сажать каплю ПВА на броню, то заклепки получаются разного размера, нужно так здорово набить руку, чтобы получить приличный результат. Наличие же пластиковой "подложки" дает гарантию, что клей ляжет ТОЛЬКО на нее и весьма аккуратно. А тонкой эта подложка должна быть потому, что диаметр заклепки большой и получающийся "цилиндр" плохо скрывается заливкой краски.
-------------------------------
7. Микробисер
Этот способ можно считать разумной и дешевой альтернативой смоляным заклепкам. Купить микробисер можно в магазинах для художников и в магазинах косметики. Цены копеечные. Если в первом случае можно найти только один вариант миркобисера диаметром шарика 0,5-0,6 мм (упаковка большая - тубус чуть меньше тубуса от зубочисток), то во втором несколько - мне попадались 0,5-0,6 мм, 0,7-0,8 мм и 0,9 мм (упаковка намного меньше предыдущего случая, чаще всего маленький пакетик). Основа этой штуки стекло, цвета имеют массу вариантов. Я не зря привел диапазоны, т.к. из-за технологии изготовления диаметр бусинок "гуляет" в пределах 0,1 мм.
На модели делается разметка и сверлятся дырочки небольшой глубины диаметром на 0,1 мм меньше диаметра бусинки. Концом иглы в отверстие наносится суперклей (предпочтительнее гель) , совсем немного. Пинцетом в отверстие сажается бусинка и немного вдавливается обратной стороной пинцета, сила вдавливания определяется опытным путем индивидуально (для моделиста и для пластика).
Я привел основные, известные мне, способы имитации заклепок. Что-то использую сам, что-то пробовал, но не вдохновился )))
Отредактировано Ditrich (Пятница, 16 августа, 2013г. 16:21:34)
